Une
courte navigation sous génois seul (travers, force 3 à 5, mer belle) et
mouillage dans White House Bay à St Kitts ; l’endroit est assez isolé,
abrité de la houle mais pas des rafales de vent.
Le
restau de la baie est fermé en journée et interdit l’accès à son ponton ; pour
se promener, on doit débarquer dans le Great Salt Pond, un lac salé où se
développe la marina de Christophe Harbour.
En
prévision des polaires que Joël nous demande d’établir, Jacques nettoie le
safran et la quille à l’aide du narguilé ; il se fait harceler par un petit
poisson qui vient lui mordiller les doigts, sans doute un mâle Demoiselle qui
surveille ses œufs !
Mardi,
on part s’amarrer dans la petite Zante Marina de Basseterre ; impossible
d’y rester, des plus grands sont attendus ; on arrive quand même à faire
le plein d’eau et à se débarrasser de nos poubelles ; le mouillage à
l’entrée du port est très inconfortable, pas du tout abrité ; assez dépités, on
retourne mouiller dans White House Bay... Le temps se couvre, plusieurs grains
violents, on est mieux chez soi ; le soir, on se vote une petite mirabelle...
Le
lendemain, on débarque à nouveau dans Christophe Harbour ; la marina appelle
un taxi qu’on partage avec un Brésilien qui apprécie la Martinique, les
baguettes françaises et les croissants ; avec son cata, il traversera en
juin vers la Méditerranée.
Formalités de sortie à Basseterre et visite de
l’île.
Temps
mitigé, rafales de vent, on attendra vendredi pour partir à St Barth.
ST KITTS ou
ST CHRISTOPHE - du prénom de Colomb qui l’a découverte -, servit de base de départ
aux colons britanniques et surtout français pour la conquête des autres îles des Petites Antilles. « L’île fertile » fut même partagée entre les deux
pays, avant de devenir définitivement anglaise par le traité de Versailles en
1783. Elle acquiert son indépendance en 1983, vivant de la culture de la canne
à sucre et depuis peu, du tourisme et des activités bancaires paradisiaques.
Christophe Harbour est une
marina qui prévoit d’accueillir des super-yachts ; autour du lac, un projet de
villas luxueuses dont les propriétaires deviendront résidents de l’île et ainsi, pourront profiter de ce paradis fiscal...
En
attendant, le lieu est assez isolé, sans commerces ni sanitaires ; les
pontons sont trop hauts pour notre petit bateau.
Great Salt Pond
Pélicans bruns, amicalement appelés ici « Boobie »
Les abords des routes sont paysagés,
la végétation parfois inconnue, centrosème de Virginie ou Pois Marron...
Les Vervets ou singes verts sont arrivés d’Afrique avec les bateaux et se
sont multipliés dans l’île.
Basseterre, la
capitale a été fondée par les Français ; détruite par un incendie, elle
fut reconstruite par les Anglais.
Le Circus, place octogonale rend hommage à Thomas Berkeley, un planteur qui
présida le Conseil législatif des Îles sous-le-Vent, les Leeward Islands.
St George’s Anglican Church a été reconstruite par les Anglais sur les
ruines de l’église française qu’ils avaient incendiée.
La Cocathédrale catholique borde Independence Square où se
déroulait le marché aux esclaves.
Maison traditionnelle alliant la pierre et le bois
Patio intérieur abritant un petit bar
Pour
une fois, on mange bien en pays anglo-saxon : cuisine asiatique, canard
braisé et petits légumes à la sauce soja.
Côte Caraïbe
Anna
nous emmène en taxi sur la Old Road ; elle est très fière de son petit pays et nous vante l’aéroport international, les petites maisons financées par le
gouvernement ; la faculté de médecine ainsi que l’école vétérinaire entourée des enclos
des animaux, accueillent des étudiants américains et canadiens.
Au pied du volcan Liamuiga, roches volcaniques et plage de sable noir ; les eaux y sont très poissonneuses.
La plus vieille église anglicane de St Kitts
La forteresse britannique de Brimstone Hill, surnommée le « Gibraltar
des Antilles », a été prise par les Français ; elle fait partie du
Patrimoine mondial de l’UNESCO, mais est malheureusement fermée aujourd’hui...
Les singes verts servaient d’animaux de compagnie ; maintenant, ils
sont utilisés comme gagne-pain...
Au cœur de la forêt tropicale, Romney Manor est une ancienne plantation de
canne à sucre du XVII° siècle ; à l’origine, c’était le territoire du roi
Tegreman, le chef indien caraïbe.
La
propriété abrite désormais les ateliers de Caribelle Batik :
Après avoir dessiné le motif sur le tissu, l’artisan applique de la cire chaude sur les endroits qui ne doivent pas être teints, puis la peinture ; l’opération est renouvelée plusieurs fois afin d’obtenir un dégradé de couleurs ;
la cire est ensuite enlevée par trempage dans un bain bouillant, et le tissu séché sur un fil à linge.
La boutique du rhum
La vie du village
Au
retour, Anna nous mène chez un ami pêcheur qui nous découpe quatre tranches de
marlin, en refusant qu’on le paye ; le soir, émue qu’on lui laisse un
pourboire, elle tombe dans nos bras avant de partir retrouver ses trois filles...
Snorkeling à White House Bay
Peu
de choses à voir mais l’eau est claire.
Etoile de mer
Poisson Coffre Mouton
Sergents Majors
On
regrette de n’avoir pu faire qu’une courte visite à St Kitts ; il n’y a
pas d’infrastructures prévues pour les bateaux de la taille de Thira, ce qui rend le
débarquement malaisé. On n’a pas non plus fait le tour de l’île en petit train
en raison de son prix prohibitif...
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